Тиски для вязания мушек

Губки
Для губок используем сталь ХВГ или любой другой заменитель типа ШХ15, 9ХС, Х12М, Х12Ф и др. Самая распространенный вид поставки сталей — это пруток. Поэтому опишу, как я делал из прутка диаметром 25 мм.
Пруток длиной 200 мм фрезеруем до получения бруска с размером сторон 13,5 Х 7. После чего разрезаем полученный брус пополам. Получаем две заготовки губок.
На плоскошлифовальном станке шлифуем заготовки попарно до тех пор и таким образом, чтобы при сложении их вместе (как сложены губки в тисках), они образовывали в сечении квадрат с одинаковыми сторонами. Например, 13,5 Х 13,5 мм.
Далее размечаем в передней губке места под будущие отверстия. Складываем губки вместе, выравниваем как можно точнее и зажимаем в слесарных тисках.
Используя сверло диаметром 5 мм. Сверлим отверстие под винт регулировки зазора насквозь в обеих губках. Этим же сверлом сверлим отверстие под винт затяжки, только сверло должно прошить переднюю губку и лишь немного войти в губку заднюю, оставив в ней только отпечаток своего конуса. В последствие это коническое углубление послужит центром для винта затяжки. Далее разбираем губки и сверлим отверстие в задней губке под винт крепления в лапке.
Нарезаем резьбу М 6 в соответствующих отверстиях. В передней губке должно получиться одно резьбовое отверстие, а в задней — два. В передней губке отверстие под винт регулировки зазора рассверливаем до диаметра 6 мм.
Далее собираем губки выровняв и стянув их любым винтом М6. Зажимаем в токарном станке с четырех-кулачковым патроном. Торцуем оба торца до необходимой общей длины губок. С заднего торца отступив 5-6 мм делаем небольшую проточку для резиновой шайбы.
Далее отдаем на закалку. Сталь ХВГ калят от температуры 820-840 градусов в масло. Отпуск низкий — 150-200 градусов. Твердость при этом должны получить 60-62 HRC. Если нагрев будут проводить в печи с окислительной средой (воздух) то перед нагревом желательно резьбовые отверстия в губках замазать какой-нить огнеупорной глиной, дабы защитить резьбу от окалины.
Чистим губки и проверяем наличие поводок после закалки. Если таковые имеются — повторяем операцию шлифовки на плоскошлифовальном станке.
Собираем губки и на точиле делаем грубую обдирку углов с торца, где должен быть конус. Это нужно для того, чтобы при вращении углы не крошили резец.
Конус точим в четырех-кулачковом патроне на токарном станке. Угол разворота суппорта (угол конуса) может быть 20-25 градусов. Тут кому как понравится. Рекомендую перед изготовлением вычертить на бумаге ваш конус и определиться с тем какая его длина и угол вам больше по душе.
Губки готовы.
Незабываем прочистить резьбовые отверстия от окалины и глины.
Общие размеры губок могут быть разными. В чертежах я указал 13 Х 13 мм. Эти размеры могут быть и меньше, а могут и больше. Все по желанию. Параметры конуса губок. как я уже сказал, тоже дело личное. В идеале хорошо сделать пару сменных губок для разных калибров мух, например, для сухой мелочи губки по тоньше и деликатнее, для стримеров погрубее и мощнее. И т.д.

Лапка.
Изготавливается из конструкционной низкоуглеродистой стали. Например Сталь 20 вполне сгодится. Пруток (заготовка) для тех размеров лапки, которые я привел в чертеже понадобится диаметром 30 мм.
В токарном станке выполняем все элементы, кроме скобы, в которой крепятся губки. Этот элемент выполняем на фрезерном станке. Поэтому общая длина заготовки должна быть примерно 200 мм, т.е. с технологической базой для закрепления в тисках фрезерного станка. Если фрезерный станок оборудован делительной головкой — это только плюс. В ней очень точно можно профрезеровать плоскости скобы.
Обращаем внимание на то, что скоба смещена относительно оси вращения лапки. Это нужно для того, чтобы при установки губок в скобу, их плоскость разъема совпала с осью вращения лапки. Поэтому, если вы будете использовать губки с другими размерами в сечении, чем в моих чертежах, лапку вам придется подкорректировать.
Я намеренно не стал показывать на чертеже лапку в изогнутом виде. Этот момент тоже очень сильно зависит от конечной геометрии ваших губок.
На моей лапке угол загиба примерно 45 градусов. Загиб лапки проводить в обычных слесарных тисках. Лапку обернуть перед зажатием каким-нибудь материалом, чтобы не помять ее тисками. Гнуть лучше всего ударами, через деревянную поставку. Опять, чтобы не оставлять вмятины. Перед загибом начертите на бумаге шаблон, с тем углом загиба, который вам понравится. Этот шаблон будете прикладывать к заготовке во время гибки и контролировать угол.
Вообще, первоочередная задача — это совмещение оси вращения лапки с цевьем крючка. Чтобы крючок не мотылялся при намотке. Хотя этот момент для кого-то может показаться абсолютно не принципиальным.
Поэтому на этот дисбаланс влияют несколько вещей: угол загиба лапки, расстояние от носика губок до отверстия крепления губок в лапке, и ширина загиба используемого крючка.
Отверстие в лапке для крепления губок специально предложено элептической формы. Это для того чтобы компенсировать дисбаланс, но только в небольших пределах.

Корпус и подшипники.
Корпус изготавливаем из стали 20 — стали 40.
Подшипники скольжения из маслянита, фторопласта, капрона… Если нет таких материалов, можно из бронзы.
После изготовления, запрессовать подшипники в корпус, и проконтролировать внутренний диаметр. В случае необходимости, раздать его разверткой. Только не шипкой. Ибо в прослабленном диаметре будет присутствовать болтанка вала.

Гайка, контргайка, ручка.
Для гаек выбираем сталь помягче, чтобы хорошо отпечаталась накатка. Сталь 10 сгодится.
Ручку изготавливаем раздельно, нарезаем резьбу и собираем. Загиб рукоятки делать уже после сборки. На своих тисочках рукоятку я вкрутил с эпоксидкой.

Винты.
Для винтов затяжки губок и регулировки зазора использовать Сталь 40. Винты обязательно закалить. Температура закалки 840 градусов, в воду. Отпуск средний — 300-400 градусов.

Чертежи: